Википедия

Несмотря на то, что за окном еще зима, мы начинаем готовить наших читателей к работам в саду, с тем, чтобы они были уже просвещены к тому моменту, когда нужно будет приступать к обрезке плодовых. Так, по просьбе начинающих садоводов мы расскажем о том, что такое полуплоская крона и как ее сформировать.
Полуплоская крона очень удобна для дачных и приусадебных садов — красиво смотрится, достаточно легко формируется, удобна для сбора урожая. И кроме того, она имеет те же преимущества, что и пальметтная крона, — так же ускоренно плодоносит и дает высокие урожаи.
Полуплоская крона занимает промежуточное положение между округлой и пальметтной, то есть она несколько вытянута по линии ряда и сжата со стороны междурядий. Она считается менее затратной по усилиям, поскольку, в отличие от пальметтной формировки, не требует устройства шпалеры, отклонения ветвей и нуждается в минимальной обрезке.
Дерево с полуплоской кроной состоит из проводника и пяти-шести скелетных суков, расположенных ярусами по два в каждом. Можно делать и более свободное естественное размещение скелетных ветвей первого порядка, хотя их ориентируют в сторону ряда. Скелетные ветви размещают попарно ярусами: две из них располагают супротивно в первом ярусе, а остальные в последних ярусах разреженно, через 10 — 30 см, или одиночно.
Обычно скелетные ветви должны отходить от ствола под углом 45 — 50° и быть направлены в плоскость ряда.
Отклонение ветвей в сторону междурядий по отношению к линии ряда не должно превышать 15 — 20°.
К сведению начинающих садоводов: межъярусное расстояние у деревьев яблони на среднерослых вегетативно размножаемых подвоях и у среднерослых сортов груши на семенных подвоях составляет 70 — 90 см, а у яблонь и сильнорослых сортов груш на семенных подвоях 90 — 100 см.
На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон, на расстоянии 30 — 40 см от ствола и 20 — 30 см между ними, формируют полускелетные ветви.
Обрастающие веточки размещают на стволе, скелетных и полускелетных ветвях.
Сформированное дерево в зависимости от сорта, породы и подвоя имеет высоту 3 — 4 метра, толщину плодовой стены у основания 2,5 — 3,5 метра.
Теперь расскажем об основном моменте — как проводить обрезку плодовых деревьев с полуплоской кроной.
Главная задача обрезки в период формирования деревьев как раз и есть создание основных частей кроны. При обрезке деревьев применяют в основном прореживание, при котором удаляют конкуренты побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей, сильные веточки, растущие на внутренней стороне скелетных ветвей и у их основания, часть загущающих веточек на стволе в межъярусных пространствах и при сильном загущении на скелетных ветвях.
Как правило, при формировании деревьев с полуплоской кроной укорачивание однолетних приростов не применяют. В отдельных случаях применяют укорачивание, когда нужно получить разветвление веток. Нередко при обрезке делают перевод на внешнюю, или боковую, более слабую веточку.
Когда деревья уже вступают в плодоношение и наращивают урожайность, обрезку нужно постепенно усиливать. Для этого крону прореживают в местах загущения, удаляя в первую очередь веточки на внутренней и внешней сторонах скелетных ветвей, а также на стволе. Обрезкой ограничивают толщину плодовой стены. Обычно это ограничение делают через 5 — 6 лет плодоношения деревьев путем обрезки удлиняющихся в междурядья полускелетных ветвей над более слабой боковой веточкой.
В период, когда деревья уже вступили в полную силу плодоношения, при нормальных годичных приростах веток обрезка заключается в прореживании кроны. При этом в первую очередь удаляют поломанные или поврежденные вредителями и болезнями веточки, старые плодовые образования.
Когда рост деревьев замедляется и годичные приросты составляют менее 15 — 20 см, нужно делать омолаживающую обрезку скелетных и полускелетных ветвей на 4 — 5-летнюю древесину. Омоложение обычно проводят на нормальном годичном приросте 30 — 40 см над боковой веточкой.
Омолаживают и обрастающие плодовые веточки на 3 — 4-летнюю древесину. После омолаживающей обрезки крону нужно прореживать без укорачивания однолетних приростов.
Конечно, у читателей возникнет вопрос, как формировать крону в первую вегетацию. Можно использовать одно- и двулетние саженцы. Независимо от срока посадки деревья обрезают весной.
Если у однолетних саженцев яблони отсутствуют боковые веточки на семенных подвоях, эти саженцы обрезают на высоте 80 — 90 см, а на среднерослых вегетативно размножаемых подвоях и на сеянцах (для груши) на 70 — 80 см. Если у однолеток уже есть боковые веточки в зоне закладки нижнего яруса, тогда, так же, как и у двулетних саженцев, выбирают две боковые веточки, расположенные супротивно в плоскости ряда и отходящие от ствола под углом 45 — 55°. Эти веточки укорачивают на 1/2 или 1/3 длины над внешней почкой примерно на одном уровне, а все остальные вырезают на кольцо. Центральную веточку укорачивают над хорошо развитой почкой на 15 — 25 см выше уровня срезов боковых веточек.
В первый период вегетации, когда побеги достигнут 10 — 15 см, удаляют побеги, появившиеся на штамбике, а в зоне закладки нижнего яруса выбирают и оставляют три боковых побега и один верхний, который служит побегом продолжения центрального проводника. Все остальные удаляют.
Оставленные боковые побеги по силе роста должны быть одинаковы, иметь относительно большой естественный угол отхождения от ствола и располагаться по длине ствола на расстоянии 5 — 15 см друг от друга.
Нужно очень внимательно выбирать побеги для создания скелетных ветвей. Обратите внимание на то, что они должны быть расположены супротивно в плоскости ряда или с небольшим отклонением.
Кроме того, угол отхождения будущих скелетных ветвей от ствола должен быть не менее 45°. Поэтому при выборе побегов для создания таких ветвей лучше использовать более слабые, но одинаковые по силе роста и имеющие наиболее естественный угол отхождения.


http://1k.com.ua