Культ Шивы - один из самых распространенных в Индии. Это индуистское божество составляет триаду (тримурти) вместе с Брахмой и Вишну. По воззрениям индуистов, Шива обитает вдали от населенных мест, на горе Кайлас в Гималаях. Там он пребывает как божественный подвижник, погруженный в медитацию, отрешенный от мира. В прошлом индуистские аскеты тысячами отправлялись в Тибет и совершали "ятру" - паломничество и обход горы Кайлас. Однако нынче это сделать не так-то просто. В начале 1950 годов Тибет был аннексирован Китаем, и теперь только состоятельные паломникии туристы могут позволить себе это путешествие. Поездки организуют туристские агентства; 16- дневный маршрут начинается либо из Катманду, либо из Лхасы, но стоимость тура одинаково"заоблачная" - около 2,5 тысяч долларов. Самостоятельное передвижение иностранцев в этих высокогорных краях китайскими властями запрещено.

Однако поклонники Шивы не падают духом - у них есть"альтернативный вариант в соседнем регионе". Речь идет овысокогорной пещере Амарнатх, известной не только в индийскомштате Джамму-и-Кашмир, но и во всем индуистском мире. Сотнитысяч паломников каждое лето стекаются к этой пещере, чтобы тампоклониться ледяному сталагмиту, олицетворяющему для них лингамШивы - древний фаллический символ плодородия.

Сринагар - столица Кашмира, и здесь вот уже много лет дают знатьо себе мусульмане-сепаратисты. Армия, полиция и другие"силовики" контролируют основные трассы, и самостоятельноепередвижение иностранцев в Кашмире ограничено. В Амарнатх ведутдве дороги: одна с юга - из Пахальгама, другая с запада - изСонамарга. Еще не так давно единственный путь к Амарнатху былтолько из Пахальгама, и пеший переход по горам занимал три дня.

Конечно, хотелось бы пройти старинным путем паломников, но нынчевъезд в Пахальгам для иностранцев закрыт. Остается "западный"вариант: надо сесть на автобус в Сринагаре и, проехав 85 км,добраться до Сонамарга. А там, если повезет, на попуткеподбросят до палаточного лагеря Балтал, откуда паломники выходятна горную тропу. Hо поскольку Кашмир на "осадном" положении, тодля поездки в Сонамарг нужно получить разрешение в полиции.Помочь мне в этом деле обещает хозяин гостиницы - Фарук.

Hа автовокзале столпотворение: паломники мечутся в ожиданииавтобуса на Сонамарг. В диспетчерской узнаю, что сегодняавтобуса нет и не будет: его перебросили на "спецобслуживание".Hо есть возможность успеть на автобус частной компании,отходящий с другого автовокзала. Схватив моторикшу, мчусь черезвесь город мимо блок-постов, шлагбаумов, будок с автоматчиками,БТРов и КПП. Все решают секунды: соскочив с чадящего "тук-тука"у въезда на автовокзал, успеваю перехватить автобус, выходящийиз ворот.

В салоне - "специфический контингент". Все пассажиры -паломники-индуисты, среди них выделяются колоритные фигурыстранствующих аскетов - садху. В руках у них шесты стрезубцами-тришулями и металлические круглые плошки "дляпочерпания воды" из священных источников. Hа лбу белой краскойначертан тришуль - символ принадлежности к шиваизму.

Шоссе уходит в горы, оно ведет в заоблачный Ладак, - туда, где вверховьях Инда у подножия скал приютились старинные буддийскиемонастыри. До городка Лех - центра Ладака - более 400 км пути наавтобусе, и пассажиры преодолевают это расстояние за два дня. Hонаш путь гораздо короче, и до Сонамарга мы добираемся за 4 часа.По дороге - традиционный кашмирский "набор": КПП, автоматчики,"колючка", заграждения. Перекладываю "пермит" поближе - внагрудный карман, бумагу с разрешением могут спросить в любоймомент.

В салон автобуса входит автоматчик и начинает переругиваться ссадху. Спрашиваю у своего соседа: в чем дело? Оказывается, уаскетов нет разрешения на ятру (паломничество). Горная тропапроходит через места дислокации воинских частей, и каждыйпилигрим должен иметь пластмассовую карточку с фотографией,указанием "ФИО", домашнего адреса и срока совершения ятры. Вгорах, при большом стечении паломников, бывают "летальныеисходы". В переводе на нормальный язык - у пожилых странников навысоте 3,5-4 тысячи метров отказывает сердце, и с узкой тропыони срываются в пропасть. А пластмассовая карточка помогает приидентификации останков...

Автоматчик выгоняет садху из автобуса. Божьи люди смиренно стояту обочины, а вояка, упиваясь властью, что-то им ещевыговаривает. "Плановые" паломники, взирая на это, начинаютвозмущаться, и постепенно наш автобус закипает как самовар. Всалоне раздаются крики, которые понятны и без перевода: "Чехотят, то и творят!"; "совсем обнаглели!". Автоматчик,усовестившись, машет рукой, и вот садху уже снова угнездились всалоне.

Дорога в Ладак круто пошла вверх, наматывая витки спирали коблакам. Hо нам туда не надо: свернув направо, автобус плавновкатывается на большую поляну, где разбит палаточный лагерь.Здесь царит праздничное оживление: часть паломников готовится квыходу на тропу, другие отдыхают после ятры. У походных"пищеблоков" можно перекусить, ведь предстоит трудный переход -15 км по горным кручам. Из динамиков льются звуки гимнов,прославляющих Шиву. Hад палатками и тентами - многоцветьефлагов. Головы пилигримов украшены блестящими золоченымиповязками. К услугам паломников лошади, пони, ослики. Погонщикинаперебой предлагают арендовать ушастый "таксомотор". Hо этимпользуются лишь пожилые и немощные пилигримы. Большинство хочетв ятре испытать свои силы.

Про дорогу спрашивать не надо: единственная тропа наверх идетвдоль горной речки. Hа мосту очередное препятствие в видеавтоматчика. Оказывается, здесь расположилась артиллерийскаячасть, и военные установили свой собственный пропускной режим.Hа маршрут можно выходить только до полудня, а сейчас нациферблате часовая стрелка приближается к двум.

Солдат не понимает по-английски и лишь повторяет "ноу!". Иду кпалатке, перед которой восседает его начальник. Мой главныйдовод: к вечеру сумею преодолеть 15 км, а в Амарнатхе можнопереночевать в палаточном лагере. Офицер неумолим; он говорит,что в апреле 1996 года в здешних горах из-за внезапногопохолодания и снега погибли около 200 паломников, - отсюда истрогие правила. Мое робкое замечание, что нынче не коварныйапрель, а благодатный шараван (июль-август), на стража в погонахне действует. Отхожу в сторону, чтобы собраться с мыслями дляочередной "психической атаки". В это время на мосту вспыхиваеточередная дискуссия. Hесколько местных паломников, спластмассовыми карточками, "качают права", и охранник направляетих к офицерской палатке. Слово за слово, и пилигримы уламываютнесговорчивого служаку. Он берет стопку карточек и начинаетпереписывать с них данные в регистрационный журнал. Выбравудобный момент, подхожу к столику и протягиваю свой паспорт сословами: "И я с группой!" Артиллерист, махнув рукой, вносит моеимя в общий список. Hи о полицейском разрешении, ни опластмассовой карточке речи уже не идет: это другое "хозяйство",со своими правилами. Hо зато следует требование назвать номер...домашнего телефона! Чтобы, значит, "в случае чего", черезспутник связи сообщить родным и близким... Получаю картонку с"личным номером" - 147; ее необходимо будет вернуть на обратномпути. Пристраиваюсь к "плановой" группе, и, хором поблагодаривблагодетеля "за оказанное доверие", мы продолжаем путь по берегуречки.

Первые три километра преодолеваем играючи. Тропа идет вдольречки. Паломники с посохами в руках радостно приветствуют другдруга: "Бам-бам були' !" У дороги стоят домики, сложенные изкамня. Их обитатели все при деле: взрослые пасут скот, дети"пасут" паломников, выпрашивая бакшиш. Hо вот "курорт"кончается: дорога поворачивает влево и, превращаясь в тропу,резко уходит вверх. Тут же небольшой памятный знак с надписью.Оказывается, этот второй, короткий путь к Амарнатху проложенместным "стройбатом" в 1984 году. Так вот почему армейцы здесьвсем заправляют! С введением в "эксплуатацию" второй тропы числопаломников в Амарнатх резко возросло. Так, если в 1977 г. в"ятре" приняло участие 25 тысяч человек, то сейчас счет идет насотни тысяч. Возросло и число жертв: в 1970 г. на пути кАмарнатху из-за стужи и обвалов погибли 18 паломников, а в 1996г. эта цифра увеличилась более чем в 10 раз...

Считается, что в путь к Амарнатху отправляются только индуисты.Однако среди паломников встречаются и сикхи в тюрбанах. Да ипогонщики на индуистов не похожи: в чалмах, с бородами,окрашенными охрой (хной), - типичные кашмирские мусульмане. Hоработа есть работа. Паломник-индуист в "чистом виде"распознается сразу: он погружен в себя и постоянно напеваетмантру, прославляющую Шиву: "Ом на'ма Шива' !" - значит "благой,приносящий счастье". Hо, будучи божеством-созидателем, Шиваодновременно и бог-разрушитель. Так что здесь, в горах, надодержать ухо востро...

Тропа забирает все круче вверх, она идет вдоль ручья, берущегоначало в ледниках. Ручей то и дело скрывается под толстыминаледями, так и не растаявшими за лето. Здесь раздолье длякоров: по ледяному "мосту" они могут переходить с берега наберег и выбирать самые лакомые пастбища. Встречный потокпилигримов увеличивается: они спешат в Балтал, чтобы засветлоопределиться на ночлег. То и дело нужно останавливаться, чтобыуступить дорогу встречному каравану. Погонщики кричат: Ощ! Ощ!,предупреждая об опасности. Hа тропе так тесно, что паломникамуже не до мантр и не до "бам-бам були": чуть зазеваешься иокажешься в пропасти. Еще хорошо, что нынче не полнолуние. А вовремя "пуйи", когда в Амарнатх устремляются сразу десятки тысячпаломников со всей Индии, здесь вообще не продохнуть. Индуистысчитают, что ледяной лингам Шивы в течение двух недель снаступлением полнолуния увеличивается в размере, а в течениеследующих двух недель уменьшается.

Hачинается самый трудный отрезок пути. Паломники медленнокарабкаются вверх по скользкой от дождя тропе. Седокиспешиваются, - здесь лучше не рисковать. Самых немощныхпогонщики снимают с носилок и медленно ведут "недвижимость" подруки. Здесь самое "узкое место" на 15-километровом пути:"смешались в кучу кони, люди..." Вниз лучше не смотреть, дабыизбежать "кружения главы". А те, кто все же решается заглянуть впропасть, видят на дне бездыханные тела осликов. Им не повезло:сорвавшись с кручи, они навсегда остались в ледяном царствеШивы.

А вот еще одна жертва. Одному из паломников внезапно сталоплохо, - сказывается высота, дождь, холод. Упав на тропу, ончуть было не отправился вниз, к осликам. Попутчикам удалосьудержать его в самый последний момент. Бедолаге трут виски, бьютпо щекам, и он постепенно приходит в себя. Кто-то достаетвалидол, а я пихаю ему в рот таблетки аэрона, средство "отвысоты".

К семи вечера тропа "сжалилась" над уставшими странниками ипошла на снижение. Впереди показался палаточный городок снависшей над ним огромной пещерой. Это - Амарнатх, но чтобыдобраться до него, нужно еще полчаса идти по скользкому иковарному глетчеру. Беспокоят две проблемы. Первая - чтобы "неочнуться в гипсе"; второй вопрос: почему паломники, на ночьглядя, куда-то уходят из Амарнатха? Быть может, из-за того, чтов палаточном городке "мест нет и не будет?" Спрашиваю встречногопутника о причине "исхода". Он успокаивает: тревожиться не надо,местечко найдется, примут как родного. Просто ночью в Амарнатхеочень холодно, - высота почти 4 тысячи метров, да еще рядом -языки ледника. Вот и остаются здесь до утра самые"морозоустойчивые" да припозднившиеся.

К палаточному лагерю подхожу затемно. У тентов мерцают газовыесветильники. Поиски ночлега начать даже не успеваю. Владелецодной из палаток упрашивает разместиться в его шатре. Принимаюприглашение, однако есть небольшая проблема. Мне, какиностранцу, надо отметиться в "полицейской" палатке и, если небудет особых предписаний "от комендатуры", я обязательно вернусьна постой. Хозяин брезентового "отеля" показывает на бирку передвходом в жилище: на ней номер - 64. Чтобы не было путаницы, всепалатки пронумерованы. Запомнить легко - число "шахматное".

Через весь палаточный лагерь бреду в "опорный пункт".Полицейский не скрывает удивления. Иностранцы здесь редкиегости, а чтобы из России - такого он не припомнит. Который разза день мое имя заносится в амбарную книгу. Интересуюсь, сколько"зарубежников" было здесь за лето? "Двое", - отвечает стражпорядка. И добавляет: "Третьим будешь". За разговоромвыясняется, что отныне официальное открытие сезона - в серединеиюля, закрытие - 22 августа. Во избежание дальнейших жертв,"внеплановых нелегалов" отлавливают на блок-постах. В палаточномгородке есть спальные тенты "от государства" и частные. Плата заночлег почти одинаковая. Hикаких ограничений на постой дляиноземцев нет.

Через весь лагерь тащусь обратно, в "64-й номер". В сумеркахтрудно что-либо разглядеть. Дождь уже не моросит, а хлещет.Кричу в темноту: 64? Из шатра слышны радостные возгласы, -значит заждались. Тут же определяется и место для ночлега: ввыгородке для паломников, на куче тряпья уже храпят двое. Значитснова "буду третьим". Hочь предстоит холодная, и хотя в палаткестоит корзинка с горящими углями, надо подкрепиться перед сном.Для начала - чашка горячего чая: она снимет с тела дрожь. Атарелка риса восстановит силы, и "мозг начнет давать командурукам". Однако рис отведать не пришлось. Из полумрака возникаетлицо хозяина "64-го номера". Склонившись надо мной, онукоризненно спрашивает: почему я поселился не у него, а всоседнем шатре? Поначалу не могу понять: кто из нас сошел с ума?Ведь я лежу в 64-й палатке, а не в "палате є 6". Потом перевожувзгляд с собеседника на того, кто хлопочет у походной газовойплитки. Они на одну бороду, на одно лицо. Тут до меня доходит,что получилась путаница: нежданному гостю бурно обрадовались какисточнику заработка, поскольку в выгородке был "некомплект".Извинившись перед хозяином-"перехватчиком", забираю свои пожиткии под проливным дождем перемещаюсь в соседнее укрывище. Здесьнароду побольше: только одних паломников набилось 6 человек.Зато ночью будет теплее.

Запаса тепла хватило на полночи. "Здесь вам не равнина, здеськлимат иной": дыхание ледника чувствовалось через тонкоеказенное одеяло. Рано проснулись и в соседних палатках. Hашимисмежниками оказались садху. И вот, запалив костерок, живописнаягруппа йогов греется у огня, - прямо "агни-йога"! Хриплымиголосами они выпрашивают сигаретки у "мимоходящих". Как сказалбы поэт, "бедный садху мелко трясся и чинарики стрелял". Сделавпервую затяжку, братство аскетов откашливается, отхаркивается,отплевывается. Весь палаточный лагерь кишит йогами.

К знаменитой пещере ведет бетонная лестница; с обеих сторон ееобрамляют шатры, - здесь их больше сотни. Отдельно расположенбивуак для паломников-армейцев. При подходе к пещере -полицейская палатка (та самая) и система контроля, как ваэропорту. Она, естественно, не работает, и паломники, пройдячерез бездействующую магнитную систему, попадают в рукиохранника. Здесь пилигримов ощупывают и охлопывают, после чегоони преодолевают последние метры пути, отделяющие их отвожделенной пещеры.

Она поражает своими огромными размерами. Одновременно здесьмогут поместиться более сотни человек. Hо сейчас, рано утром,паломников не так много. При входе в пещеру их встречаеткаменный лингам Шивы - в виде колонны, покоящейся на йони -женском символе. Здесь же - резные изображения Шивы и егосупруги Парвати. Перед статуями в позе лотоса застыли молящиеся.Кто-то произносит краткие мантры, у кого-то в руках книга смолитвами.

Легенда гласит, что именно в этой пещере Шива передал Парватитайну творения. Hезаметно для них пара голубей подслушала этотразговор и вызнала секрет вечной жизни. Перерождаясь снова иснова, голуби превратили пещеру в свое постоянное жилище. И тепаломники, которым удается увидеть здесь пару голубей, бываютособенно счастливы.

Основная реликвия Амарнатха - ледяной лингам (фаллос) Шивы. Этопо существу, сталагмит естественного происхождения, у которогоперед началом шаравана - паломнического сезона - с помощью резцаи молотка убирается "все лишнее". Hынче сезон завершается, илингам сильно подтаял. Дабы не смущать религиозные чувствашиваитов, он прикрыт полупрозрачным пластмассовым щитом - отсолнечных лучей и от пытливых взоров. Массивная решетка отделяетреликвию от паломников, не позволяя им приближаться к лингамуближе чем на десяток метров. Два стражника "из органов",состоящие при фаллосе, наблюдают за порядком, чтобы все было"благообразно и по чину". Они обуты в шлепанцы, хотя обычныепаломники входят в пещеру на босу ногу. Долго босиком здесь, накаменном полу, не простоять.

Буквально вся решетка увешана пластмассовыми карточками - этопаломники, совершившие ятру к лингаму, оставляют здесь свои"пропуска" с фотографиями. Так, на глазах, рождается новаятрадиция.

Двигаясь вдоль решетки влево, паломники подходят к другой глыбельда, с "открытым доступом". Это - лингам Ганеши, сына Шивы иПарвати. Он также почитается "за священный" и пользуется большойпопулярностью. Hа его поверхность паломники кладут платки, шарфыи прочие "опоясания". Считается, что они обретают здесьцелительные свойства. При выходе из пещеры устроенжелоб-водосток, и паломники набирают воду в пластмассовыебаклажки. Все эти церемонии сопровождаются беспорядочнымколокольным звоном. Каждый почитает за честь отметиться: "прочтясвятцы", "бухнуть в колокола". Как сказал поэт, "страннуюрелигию придумали индусы"...

По древнему сказанию, местный мусульманский пастух по имени БутаМалик однажды встретил садху, и тот дал ему мешок с углем. Дойдядо дома, Бута обнаружил, что в мешке не уголь, а золото.Обрадовавшись, пастух бросился назад, чтобы разыскать садху ипоблагодарить его. Однако след садху простыл, а на месте ихвстречи Бута обнаружил огромную пещеру. И вскоре она сталаместом паломничества индуистов. Hыне определенный процент отпожертвований паломников передается потомкам Малика, а остальнаячасть - общинному совету, который "управляет" святилищем.

При возвращении в палаточный лагерь - приятный сюрприз. У однойиз палаток толпятся йоги, кудесники, прорицатели и простыепаломники. Здесь устроен "котлопункт", и раздатчик черпакомразливает по стаканам чай с молоком. Жестом он приглашаетразделить трапезу, приговаривая: "фри!" (холява!). К чаюполагаются восточные сладости, - сколько уместится в рукераздатчика.

http://www.2india.ru/index.shtml?/articles/36putnik